因为昨天晚上的折腾，今天中午一直睡到12点才起床，牛牛的恢复能力真令人吃惊，一起床已经能活蹦乱跳了，跟没事人似的，我们也松了口气。排队洗漱完毕，到楼下找地儿吃早饭，她们姐俩去喝清谈的粥，我和小猪在车站的另一边找了家清真面馆，牛肉面的味道还不错，就是肉太少。

吃完早餐，上拉卜楞寺，游客还真不少。40元的门票有张很漂亮的明信片。拉卜楞寺，始建于清康熙四十八年（1709年），是西藏佛教格鲁派（黄教）六大寺之一，是著名的藏传佛教的学府。全名为“甘丹谢知达尔吉扎西伊苏奇委琅”，意为“兜率天宫讲修宏扬吉祥右旋洲”，简称“拉章（佛宫的意思，拉卜楞即为转音）扎西奇”，又因拉卜楞寺寺主第一世嘉木样曾经学经于拉萨哲蚌寺扎西郭芒扎仓，并出任过该扎仓堪布，所以康藏地区的藏族习惯上称拉卜楞寺为“安多扎西郭芒”（意为安多地区的吉祥多门院）。寺庙远望背依凤山，面对龙山，据传此处是“金盆养鱼”之地。

拉卜楞寺建筑属藏式布局，整个建筑群有石木和土木两种墙体结构，所有经堂和佛殿用青色石英岩砌成厚墙，色调素洁，质朴大方，故有“拉卜楞寺外不见木，内不见石”之说。庙宇的建筑群落在半山腰铺陈开来，大多是金顶红墙的藏式建筑，殿顶有各样鎏金的装饰，每座大殿有自己的风格，整个建筑群则雕梁画栋，十分宏伟壮丽。围绕在其下方的大片僧舍外墙用白色，门两侧饰红色边框，素雅定静。寺院周围环绕着两千多个色彩绚丽的转经桶，则将整个庙宇中心浓郁、边缘清淡的色彩完美统一起来。拉不楞寺没有围墙也没有特别的山门，寺内街道纵横，与整个小城连为一体。

因为刚从西宁过来，心里不禁暗自将同属黄教六大寺的塔尔寺与这里做了个比较：因为地处偏僻，虽然是同样是很著名的寺院，但是拉卜寺明显没有塔尔寺簇新的金碧辉煌，大金瓦殿也远不如塔尔寺的那座在阳光下熠熠生辉。但是这里给人的感觉似乎更为庄严肃穆。

手持门票在指定的地方集合后，一个喇嘛带领我们一边讲解一边依次参观各个大殿，一般是参观弥勒殿、大经堂等主要的大殿。剩下的地方就只能靠自己去逛了。

当喇嘛用钥匙打开经堂大门上沉重的铜锁，推开厚重的殿门，十数人噤声鱼贯而入。一走进经堂的一刹那的感觉眼望那精美绝纶从头到底的佛像，藏族由于对宗教狂热的崇拜及几个世纪的与世隔绝，使他们的艺术得到了最大限度的保护和发展。可是，一时还无法适应眼前的幽暗，殿内酥油灯闪闪烁烁似有还无，明灭间似乎能将人的灵魂拉出体外随着那幽光散落在各处。还有自顶至地写满经文的幌子无风自动，各世活佛的画像和照片在暗淡中也好像真实鲜活起来。

大经堂规模盛大，进深11间，宽15间，内呈木结构，有140根巨柱支撑，可容纳3000僧众诵经，经堂陈设、装饰富丽豪华、四壁绘各类佛画并嵌以佛龛书架，柱上悬挂着精美唐卡和幢幡宝盖，顶幕缀以蟒龙缎。大经堂前一方空旷的场地将寺内的众人与凡尘的俗事隔绝开来，无需很深的沟壑却足以感受到一种强烈的距离感。缓缓的走了进去，暗色的木门上刻着繁重的花纹，古老的转经轮偶尔被祈祷的藏民或好奇的游客摇动，支支的声音，清晰可闻。

逛完大经堂，天公不作美，开始淅淅沥沥地下起雨来。我们四个坐在边门的门槛上躲雨，吃些带来的零食。雨天的气温骤降，穿着有绒里的冲锋衣，大家都觉得有些冷，纷纷收紧袖口、领口。等了会，雨小了，小猪回房间加衣服，我们三个边等她边在广场前寺院开的小卖部挑选纪念品，每人都选了一大堆手机链子和小首饰什么的，看店的师傅说这是开过光的，带回去送朋友、同事也是送份吉祥吧。（寺前的广场就是《天下无贼》的一个外景地）。在广场上看见一个喇嘛从殿中奔出，然后就蹲在路边方便，全然不理会路边的游客，还好他们的服装都是很宽大的。

再往上走，是贡唐宝塔，穿过一条小巷，就是进入宝塔的大门。天色已晚，售票处的窗口已经合上。但却意外地发现了那条传说中的转经的长廊，一眼看不到头的经筒，鲜红鲜红的颜色，一直伸到视线的尽头。正值傍晚时分，藏民们手持念珠转着经筒从远处鱼贯走来，浑然不觉天上的雨和脚下的泥泞。几个年纪很小的喇嘛，在经廊边的泥地里，叩拜着心中的神灵，磕着五体投地的等身长头。起身时身上的泥浆直往下淌，脸上湿漉漉地分不清是汗水还是雨水。在上海这样年纪的孩子，应该还依偎妈妈的怀里撒娇，或者啃着巧克力看动画片。但从他们稚气未脱的脸上，却看到一派虔诚。只是当我们的镜头对准他的时候，脸上露出的羞涩笑容里分明流露出的还是孩子的天真和好奇。

阴冷的雨天让人有些吃不消，我们到县城里的雪域餐厅吃了晚饭。点了几个家常菜，还算对得起最近被面食折磨得不行的胃。回到宾馆，找了明天去郎木寺的车，谈好350元的价格。就早早钻进松软的被窝开起了卧谈会。