西藏是一个对背包客极度宽容、充分开放的地方，在拉萨最繁华的北京东路上，集中了大大小小的自助游客旅馆，聚集了来自世界各地的背包客。
旅行团通常会下榻在拉萨市的各大豪华宾馆里，而北京东路上的这些极具藏式风格的小旅馆则是自助游客的“天堂”。这些小旅馆通常有着不大的门面房，装修风格完全是藏式的，花里胡哨，非常热烈，最能激起背包客的情绪。这里是杂乱的，不同语言、不同肤色的游客来往、混杂，一走进这里，就会感觉到彼此之间的所有界限，不管是性别、民族、种族、地域……都会突然之间变得模糊起来。这里是热闹的，白天，你可以看到背着巨大行囊的男男女女在匆匆忙忙地进进出出；而晚上，洗衣台前流水哗哗，笑语不断，走廊上各种各样的语言在嬉笑怒骂，这种闹哄哄通常要持续至午夜方逐渐平息。
我们就下榻在北京东路上的这一家颇有名气的藏式旅馆，据说是中国十大山地旅馆之一，名叫“八朗学”。一个很特别的名字，想必是藏语译转来的。说它“颇有名气”绝不是指它设施豪华、服务周到或者带“星”什么的，而是因为它所具有的上面描述的自助游旅馆所具有的那种特性。住在“八朗学”的那些日子里，我像是又回到了纯真无邪的校园时代。这里太像学生宿舍了！
深入青藏高原腹地的旅行者，没有一点勇气和毅力是不行的。但是，即使如此，想做潇洒的“独行侠”孤身上路还是几乎不可能。因此，临时搭伴同游，成了最受背包客钟爱的自助游方式。在西藏的这些自助游旅馆里，最具有“自助”特色的无疑是那块“告示板”了。这里每天都贴满了游客贴上去的纸条，有征伴的、租车的、转让行李的……五花八门，图文并茂。曾经看到一张非常可爱的告示，两个MM即将结束西藏旅程回家，临了不想带走沉重的行李，于是想将行李低价转手，并郑重声明“若有合适买家，随赠咸菜若干”，实在是天真有趣得很。只要每天留意告示板上的帖子，你总能找到自己需要的信息，当然，你也可以贴自己的帖子，结果一定不会让你失望。
我们同游“高原圣湖”纳木错的一行十人，分别来自北京东路的几家旅馆，素未谋面，大家都是根据某帖子提供的信息走到一起的，临出发时才互相认识。
从地图上看，拉萨与纳木错圣湖的距离并不算太远，但是在青藏高原上，两地之间的直线距离是不能说明任何问题的。我们被告知，从拉萨坐车到纳木错，总共是200公里左右的路程，至少要走七个小时——这在东部地区来说简直是不可思议的。为了要赶到纳木错吃午饭，我们必须在清晨出发。很快，我就知道这7个小时是怎么走的了。
那天早晨天刚麻麻亮，我和海威就起床了。收拾好行李，退了房，就赶去离我们住的“八朗学旅馆”只有几十米远的“吉日旅馆”，我们跟领队约好在“吉日”上车的。大家虽然都是从不同的旅馆赶过来的，但是都很准时，这大概是背包客的良好习惯。
我们的车从拉萨出发的时候还不到清晨七点钟，大家坐上了车才开始互相介绍认识。领队小蔡是一个来自广东的男孩，一看就知道是个精明老练的旅行家。虽然一开始互不相识，但大家很快就熟络起来，好像是老朋友了。
从拉萨到当雄县城160多公里的路，路况还算过得去，大概走了3个多小时。从当雄县城到纳木错湖的扎西半岛只剩下40多公里的路，我心里想，不过是几十公里的路程了，总不至于走几个小时吧？
车子穿过当雄县城后，就拐上了一条便道。路况很差，到处是沟坎、碎石，坑坑洼洼，我们的三菱面包车虽然越野性能也不算太差，但遇上这样的路，也只能是小心翼翼地左躲右闪，我们一行人就在车里，随着车子的摆动像土豆一样滚来滚去。
就这样走了大约两个小时，在我们视野所及的远处终于出现了一大片蔚蓝色的、波光粼粼的湖面。在广袤荒凉的藏北高原上，突然出现这么大的一片湖面，像是平地生出的一块晶莹剔透的巨大水晶石，这种感觉是非常奇幻的。
终于看到美丽的圣湖了，我们一下子都兴奋起来。但是我们显然高兴得太早啦！纳木错是一个美丽的、圣洁的、绝对不容亵渎的仙女，纳木错又是一个神秘的、飘忽的梦境，她是如此的若即或离，让人永远都捉摸不透。她明明就在那里，但你转过一个山头，她就不见了踪影，当你再转过一个山头，她又静静地出现在你的眼前……
就这样兜兜转转，她终于越来越近。
当我们到达扎西半岛时，已是下午两点多，为了追逐这个奇幻的梦境，我们筋疲力尽。
我们对神奇的纳木错早已蓄积了太多的想象、期盼和渴望，这时候如何还能按捺得住心中的这份喜悦？尽管经过了七个小时的非一般的颠簸劳碌，大家早就已经饥肠辘辘了，但激动而急切的心情丝毫没有受影响。
早就听说，只要遇上好天气，纳木错的风景就是丰富多彩而且变幻不定的，不管是看日出赏日落，还是吹夜风观晚星，都绝对不会令人厌倦。我们一心盼着挑个好天时再来，但是拉萨的天气预报实在是令人怀疑的，而且偌大的一个高原神湖，无风也有三尺浪，因此上路的时候我们的心情还是非常忐忑不安的，心想这回只能是碰碰自己的运气了。
然而，我们的运气真是非常好！今天显然是一个丽日晴天，一点儿刮风下雨的迹象都没有，这使得大家本来就激动的心情这会儿更加狂躁起来。我们是临时自由组合的团队，一到达目的地，领队小蔡就宣布自由活动，于是大家作鸟兽散，租旅馆的租旅馆，吃饭的吃饭，动作快的就已经扛上照相机奔向湖边了。
虽然非常想尽快近距离领略高原圣湖的绰约风姿，但我们还是理性地选择了休息。毕竟，这是在海拔近5000米的高原上，纳木错的湖面就有海拔4700米呢！我从青藏公路进藏的时候就尝过高原反应的滋味，很清楚在高原地区旅行，注意保存体力是非常重要的。而且现在正是午后两三点，高原上的紫外线最强烈的时候，足可以把我们这些城里来的小白脸晒爆的，实在不宜出行。再说了，我们明天才离开呢，有足够的时间亲近她的，不用着急。
于是我们先找了一家旅馆安顿下来，然后又美美地饱餐了一顿。我原来以为青藏高原寒冷干燥，人都不容易存活，蔬菜一定是非常稀罕的了，因此来的时候带了两瓶VC泡腾片，准备着随时补充维生素。但看来我是多此一举了，这里并不缺少蔬菜，即使在交通相当不便的扎西半岛，你还是能吃上味道不错的新鲜小白菜，当然了，这些经过长途跋涉来到扎西半岛的小白菜们，价格自然也是不菲的了。
吃过午饭，我们回到房间小憩了片刻，看看时间已经接近下午四点了，我们才不慌不忙地整装出发，向我们梦想已久的圣湖接近。
扎西半岛面积不大，中部有山，不高，有的地方坡度平缓，有薄薄的植被覆盖，有的地方陡峻得像悬崖峭壁，巨大的土黄色岩石裸露着，上面披挂了无数洁白的哈达和五彩的经幡。半岛上仅有的几家简易帐篷旅馆都集中在山脚下，站在旅馆门口放眼望去，纳木错广阔的湖面就在不远处延展出去，像茫茫的大海，一眼望不到边际。
我们走出旅馆，向湖边走去。
外面是一片很开阔的草地，虽然八月是夏季，也是雨季，本应该是草盛林茂的时节，但高原寒冷干燥的气候，使这里的草长得低矮而稀疏，而且显得有点发黄。越靠近湖岸，植被就越稀疏，遍地都是大大小小的石头，只有石缝间偶尔钻出一两株柔弱的小草，在寒风中顽强地伸展着。
沿着湖岸随处可见藏民堆砌的“玛尼堆”。按照藏民的宗教习惯，遇到“玛尼堆”，要绕着它顺时针转一圈，口中念一遍六字真言，一路走去，我们就这样绕着“玛尼堆”不停地转圈，口中念念有词。
在湖边的浅滩上矗立着一座巨大的经幡，除了“座”，我实在不知道用什么量词去形容它才好。它矗立在湖滩上，像一艘搁浅的“泰坦尼克号”。湖水已经漫过了它的底部，使我们无法靠近，因此对于它的构造也就无法看个究竟。它那样庄严地矗立在那里，好像亘古以来它就是用这种姿态矗立在那里了。五彩缤纷的经幡在强风中抖动着，猎猎作响。
放眼望去，宽阔的湖面翻滚着层层白浪，湖水不停地拍打着岸边的石头，激出雪白的浪花。而在翻动不息的湖面上，竟然浮游着一只灰色的水鸟！这是圣湖的使者吗？这个可爱的小精灵，随着波浪的翻滚时而被掀上了浪尖，时而又被推到了浪谷，不见了踪影，正在我们为它的命运而担心的时候，它又从波浪后面探出身来，一副泰然自若的样子！
湖水冰冷而清澈，湖面就像一块巨大的翡翠，在天光云影的映照下，变幻着奇妙的色彩。一会儿是浅蓝，一会儿是深蓝，一会儿又变成了幽幽的绿……
明明是一望无际的神湖，偏又在远处水天相接的地方生出连绵的雪山，念青唐古拉山主峰直插云霄，峰顶洁白的积雪在阳光的照耀下变成了巨大的金顶，闪耀出圣洁的光辉。
这山、这天、这湖，美得让人不敢逼视，美得令人不禁怀疑眼前的一切竟是奇幻的海市蜃楼。
在纳木错旅行，有三种感觉是非常强烈的。
第一种感觉是冷。海拔高使得这里终年气温都很低。风很大，吹得人站都站不稳。这是真正的凛凛寒风，刮在脸上像刀割一样。我们套上了所有能套上的衣服，仍然觉得寒风从衣领、袖筒、裤管不停地灌进来，寒冷的感觉是赤裸裸的。
第二种感觉是晒。已经是下午四点多了，强烈紫外线的威力丝毫不减。我们帽子、手套、太阳镜全副武装，在寒风中艰难地迈步，活像在月球漫步的太空人。虽然如此，但是还是抵挡不住强烈的阳光，每一片裸露在外的皮肤，一会儿就被晒得火辣辣的疼。
第三种感觉是累。虽然风很大，空气却非常稀薄，缺氧使人容易疲累，行为能力都要受限。你只能慢慢地走，不要指望在湖滩上能够轻快地奔跑。我们沿着扎西半岛的湖岸线走了一圈，已经气喘吁吁了。很想爬到山上去看看寺庙，却怎么都走不动了。这么一座小山包，要是在平原地区，我爬个十座八座都不在话下，可是在纳木错，它令人望而生畏，因为这时候的你，已经因为缺氧，连几级楼梯都上不去了。
围着扎西半岛转了一圈，太阳渐渐西沉，阳光终于变得轻柔起来。蓝天、神湖、雪岭都被抹上了一层温暖、澄明的金黄色，湖面上泛着层层粼光。很快，夕阳重重地落下，只剩漫天遍野的霞光，湖水渐渐地变得幽暗，蓝天、雪山的倒影不停地晃动着，渐渐地模糊了。
纳木错的夜来临了。
这里的夜生活很单纯，晚上没有任何的娱乐，收拾好碗筷，旅馆的服务员便自己跳起了“锅庄”。游客在一旁看得兴高采烈，偶尔也加入到“锅庄”的队伍里。他们说，跳“锅庄”是他们夜间的惟一娱乐，既可以娱乐，更可以驱寒。
曲终人散，旅馆大厅静悄悄。“去看星星啰！”不知是谁喊了一句，大家一起响应，就都走出了旅馆。
纳木错的夜空繁星满天，令我想起了在青藏公路上看到的星空。但是，纳木错的星空更加璀璨，数不清的星星在闪烁，看得人眼花瞭乱。夜空中群星闪耀，半岛上一片幽黑，远处的湖岸上有几点微弱的灯光在晃动，大概是湖滩上露营者帐篷里的马灯发出的光。
纳木错的夜色多么迷人啊，让人陶醉。很想拥抱这片夜色，但是外面实在是太冷啦，虽然大家都裹上了厚厚的羽绒服，仍然抵挡不住凛冽的寒风。一会儿，就都回到旅馆，各自歇息了。
纳木错的寒夜静悄悄。
我躺在床上，辗转反侧、难以入眠。想起白天向导很郑重地叮嘱，晚上睡觉千万要注意安全，如果觉得胸闷、气促就要起来坐一坐，否则很容易在睡梦中窒息，就永远地睡去了。我过唐古拉山口的时候已经经历过那种高原反应的痛苦，这时候并不怕睡梦中会窒息而死。但是那种寒冷、憋闷的感觉如此强烈，仍然令人难受。一整夜，我都处于半梦半醒之中，过一会儿，海威就推我一下，或者拍一下我的脑袋，甚至把手指探到我的鼻子下，问一句：“花花，你还活着吧？”让我哭笑不得。
夜里11点以后，扎西半岛就断电了，旅馆里一片漆黑。最糟糕的是，我居然在这个不合适的时候想做不合适的事——上厕所。
扎西半岛上的这些旅馆都是临时性的帐篷旅馆，为了保护纳木错的自然环境，岛上不允许建任何永久性建筑物。半岛上的惟一一座永久建筑，就是一座厕所，这也是半岛上惟一的一座厕所，距离我们下榻的旅馆有50米远。
下午我就注意到了这个厕所，它很简陋，方方正正的混凝土房子，地板上开出几个坑，地板下面是掏空了的巨大的粪池。厕所分成两边，有两个门，左边的用粉笔歪歪扭扭地写了个“男”字，右边则是个“女”字。下午刚到的时候，我就向着这个“女”字跑过去，刚走到门口，里面居然走出来一个男人，我们四目相对，都诧异得合不拢嘴。我又仔细看了一下，是个“女”字没错啊，哦，他定是个不认识中文的韩国人（日本人应该认识“女”字吧？）。为此，我每次上这个厕所都很紧张，总是担心不知什么时候外面会闯进来一个大男人。
在纳木错要“方便”，是很不方便的，因为偌大的扎西半岛只有一座厕所；但是也是很方便的，因为你可以在任何地方方便，虽然这未免有点不太文明。我自然不想做这种不文明的事情，但是在这一个漆黑的寒夜，要走到一个50米外的没有灯的厕所去方便，显然是很困难的——没准还会失足掉进粪坑去。于是，我只好决定做一次不文明的事情了。
我悄悄地溜出旅馆，绕到帐篷后面的墙根下，还好，四周静悄悄，一点人声都没有。正在我蹲下来要方便的时候，不知从什么地方突然发出了一阵凶悍的狗吠声，我吓得跳起来。凶猛的藏獒可不是好惹的，我连滚带爬地逃回旅馆，再也不敢出来了。
快到清晨了，我朦朦胧胧躺在床上，感觉到开始有光线从小窗外射进来，房间里的事物渐渐地清晰起来。昨晚本来说好了要去看日出的，但是我们实在没有勇气爬出温暖的被窝，而且昨晚我也让那条狗吓得够呛了。
外面是领队小蔡的声音，他们几个好像在商量着去看日出。就在这个时候，一阵哗哗的雨声传来，还有什么东西砸在我们房间的小窗上，噼噼拍拍的，一阵紧似一阵。接着就听见外面的人骚动起来，好像在四散逃窜，有人怪叫着：“下雨啦，下冰雹啦，冻死我了！”但是这场突如其来的雨雹只持续了几分钟，很快，清晨的阳光就从小窗外洒进来了。
我们起了床，收拾好走出旅馆，正好碰上小蔡他们看日出回来。他们的衣服上挂满了水珠，头发打湿了，一绺绺地竖着，嘴里喷着白烟，嘴唇冻得青紫，但是满脸的兴奋。看见我们出来，小蔡笑着说：“没有去看日出吗？哇，好过瘾啊！还下冰雹了！”这小伙子的精力实在令我们佩服极了！
在离开纳木错之前，我们必须先吃早餐，但这里的旅馆都是不提供早餐的，小蔡便带我们到了旁边的一家旅馆，让老板娘给我们做两碗鸡蛋面，临走时他还挤着眼睛神秘兮兮地说：“这里的鸡蛋面好吃极了！我刚吃过。”
老板娘热情地把我们让进帐篷里，就张罗着下面条去了。这是一个不大的藏式帐篷，里面整整齐齐地摆着一圈长椅，都铺着藏式花纹的毡布，还有许多拉拉杂杂地家具，看起来是老板的住家。帐篷中间有一个火塘，上面摆着一个锡壶，银色的长嘴锡壶看起来非常像《天方夜谭》故事里面的物件。老板家的小姑娘不时地走进来，把茶壶拿下来，往火塘里扔进几块干牦牛粪，又把茶壶放回去。她进出一次，便要悄悄地打量我们两分钟，黝黑的脸蛋轮廓清秀，眼睛大而亮。老板家还有一个两三岁的小家伙，一直悄悄地躲在门外，探出小脑袋来打量我们，拖着两条长长的鼻涕，一脸的好奇。
过了很长时间，老板娘终于端进来两大碗鸡蛋面。鸡蛋很多，看样子是先用油炒过再放到汤面里去的，这么长时间炮制出来的这两碗面，显然是老板娘的精心制作，香气扑鼻，十分诱人，难怪小蔡要强烈推荐给我们了！
终于踏上了离开纳木错的路。
跟来的时候一样，我们的车开出了很远很远，美丽的湖面还在我们的车后面闪动着奇异的光。小路的两边就是广阔的天然牧场。这是藏北高原最好的天然牧场，成群的牛羊散布在绿色的草原上，像是从天上落下的云彩。草场上还有许多淘气机灵的土播鼠，一看到我们的车过来了，就拖着肥硕的身子，一溜烟儿窜进地洞里，没了踪影。
这里实在是太美了，大家意犹未尽，便提出干脆找个藏族牧民的家去坐坐吧。
我们走进了一个普通牧民的家庭。所谓的“家”，就是在草场上随意支起的一顶破旧的帐篷。我们弯腰走进帐篷里，因为进来的人多，帐篷里一下就显得拥挤起来。地上没有铺地毯，泥土地裸露着，帐篷四围放着一些纸箱子，这就是他们的家具。地上铺了一两张塑料布，就算是他们坐卧的地方了，简陋得让人不能相信这是一个“家”。
帐篷的中央支着一个灶，这时候正在煮着一大锅热气腾腾的牛奶，浓郁的奶香四溢。这家的主人是一个藏族大娘，从她布满皱纹的脸上看不出来她的年龄。大娘不懂汉语，但她对于我们的到来显然很兴奋和热情。她招呼我们坐下，其实帐篷里面并没有可坐的地方，我们只好都站着。她有一个女儿，脸黑黑的、脏脏的，也看不出年纪。
大娘不知从什么地方摸出一个绿色的小瓷杯，舀了一杯牛奶递给海威。海威吃了一口，说：“好香啊！”接着就咕嘟咕嘟地一口气喝完了。大娘接过杯子，要舀第二杯。我们马上阻止她，想请她再拿一个杯子。可是弄了半天大家才搞明白，大娘家里只有这一个杯子。大家又打着手势问可不可以洗洗杯子，又弄了半天才明白这里根本就没有水。这下大家为难了，这么多人，总不能共用一个杯子喝牛奶吧？大娘的女儿似乎看透了我们的心思，她不知从什么地方揪出了一条围巾，可能是她自己的围巾吧。很脏，已经看不出围巾原来的颜色了。她抓过围巾把杯子擦了擦，就舀了一杯牛奶递给小蔡。小蔡接过来，硬着头皮喝下去，咂巴了一个嘴说：“都尝尝，都尝尝，好喝极了！”哈哈，可是这会儿大家都赶紧一哄而散了！
我们把所有带来的糖果、铅笔之类的小礼品都送给了这一家的孩子们，还有人想把随身带的药品也送给他们，被小蔡制止了。小蔡说：“他们不懂我们的药是怎样吃的，千万不能害了他们。”确实，他们所处的是一种原始、自然的生态环境，他们因简单而自足，因简单而快乐，任何来自城市的污染，对于他们纯洁的生活来说，都是不道德的。